Idag har vi fått draghjälp av Robert Purvins, en av landets bästa PRS-skyttar. Han skriver här kort om grunderna inom prylarnas värld när det kommer till PRS.
Det finns en bunt med ständigt återkommande frågor angånde vapen för PRS och liknande skytteformer, många felsteg och ‘onödiga’ inköp görs och att lära sig allt och testa allt utan en bra mentor blir dyrt. Såg en liknande tråd och blev inspirerad att dela med mig på lunchen. Fritt fram att berätta hur fel jag har.
Därför, en kort guide – med start i det absolut viktigaste.
Var inte rädd att testa en tävling med vad du än har tillgängligt. Det är först där man får en insikt i vad det innebär, vad som behövs och vad man haft för helt felaktiga förutfattade meningar i huvudet. Om du har en inskjuten jaktbössa eller IPSC-rifle pang med förstorande optik och ammunition så kommer du kunna dyka upp med den på valfri klubbtävling och få låna resten av allting du behöver av andra skyttar.
Du kanske inte kommer träffa så mycket första gången, men däremot gå därifrån med väldigt mycket mer erfarenhet på vägen framåt än någon som bara läst saker på internet, från andra som aldrig heller varit på en tävling.
**Chassi eller traditionell kolv**
Chassi ger (enklare) möjlighet att lägga på vikt och välja vart vikten hamnar, ändra ergonomi för att passa skytten och ändra mellan olika skjutställningar. Infräst ARCA-rail är i stort branschstandard nu.
Kolvar kan till viss del göra allt det ovanstående men ofta i mindre utsträckning eller med mer eget arbete nerlagt. Gillar man däremot ergonomin i fabriksutförande så finns det ofta sätt att balansera och vikta efter önskemål om man har kunskapen.
Optimal totalvikt kommer bero på vem som skjuter bössan och har mycket med fysisk förmåga att göra. Det finns en point of diminishing returns när tyngre bössa blir för opraktisk att flytta runt för att vara värd rekylreduceringen vikten ger och att man ska släpa runt på den under en hel tävling. 8-12kg kan nog ses som det vanliga spannet man ser på valfri tävling just nu.
**Vilken profil och hur lång pipa**
Bör väljas efter hur du önskar att balansen ska bli i geväret vilande på påse. Du kan med fördel lägga så mycket vikt som möjligt i pipans profil istället för att addera externa vikter efteråt, det ger även vissa fördelar i hur den hanterar att skjutas varm och laddutveckling kan tänkas underlättas. Hellre en tung pipa och inga externa vikter än en lätt pipa och vikter på chassi/kolv. Jag skulle inte välja någonting lättare än M24/MTU, helst HV eller tyngre för egen del.
Generellt så är spannet 24-28”/60-72cm rimligt. Värt att ta i betänkande om man ska skjuta med ljuddämpare eller broms för att inte få ett allt för långt spjut att hantera.
**Kaliberval**
Magnumkalibrar är inte din vän. PRS handlar om att hantera rekyl och alltid kunna basera skottet på vad som hände vid föregående. Vad du än har så duger det förmodligen att testa med, men när du vill ta steget längre finns det lite mer saker att tänka på.
Ska du skjuta fabriksammo i Sverige så är 6.5×55 svårslagen men kommer med nackdelen att det är en lång patron som kräver LA-magasin och dessa både svårt att mata 6+ patroner och formfaktorn på 10-skottsmagasinen blir grotesk vilket kan komma i vägen i olika skjutställningar.
.308 framhålls ofta som en billig kaliber, vilket jag inte alls håller med om. Tittar man på priser på matchkulor blir det i slutändan billigare att skjuta en 6.5 Creedmoor och använda Norma 130gr DL eller GT som sett till prestanda per krona är den bästa kulan du hittar i Sverige. Hylsorna är dyrare i inköp men kan kombineras med att köpa några hundra fabrikssmäll så får man både träning och hylsa för nära på samma kostnad som en hylsa.
Vill man på riktigt vara konkurrenskraftig kan det vara vettigt att titta mot en 6mm patron som 6BR, 6XC eller 6 Dasher. Bättre prestanda och mindre rekyl men sämre kultillgång, dyrare kulor och kortare pipliv om man skjuter i högre hastigheter.
Oavsett kaliberval rekommenderar jag att man vänjer sig vid tanken på att handladdning är en del av sporten.
**Låda**
Man kommer lång med en Tikka men kan bli begränsad i val av pipprofil och vikt på pipan med tanke på lådans utformning. Många som testar riktigt tunga pipor vittnar om att lådan inte riktigt klarar av det med konstiga flyers som resultat. Det är däremot ett smidigt insteg för någon som redan sitter med en låda och vill byta pipa på.
Nästa steg är custom lådor, där det finns en uppsjö av tillverkare och modeller men generellt så är kvalitén och känslan definitivt ett steg upp. Vissa är uniforma nog i tillverkningen att man kan köpa pre-fit pipor, vilket tyvärr inte är något större utbud på i Sverige men med måtten tillgängliga kan en smed kamra pipor utan att ha lådan på plats. I stort alla customlådor är baserade på R700 vilket ger en absurd mängd med val i kolv/chassi/trycke etc.
**V0 vs. Rekyl**
Utgångshastighet är inte den heliga graalen. Låg rekyl trumfar generellt den lilla fördel en högre utgångshastighet innebär i vindavdrift. Plocka upp valfri ballistisk kalkylator och kolla skillnaden i vindavdrift med en rejäl skillnad i v0 och upptäck att den inte är så markant.
PRS skjuts nästan uteslutande på kända avstånd och inte heller där finns någonting att vinna på en högre hastighet. Fältskytte och okända avstånd från liggande är en annan historia.
**Trycke:**
Ett eller två steg gör detsamma och är mer en personlig preferens. Det du vill ha är ett kvalitativt och säkert trycke som gärna kan komma ner lite under kilot i avtryckarvikt. Det finns ingen anledning att ha det bänkskyttelätt på 20g, sett till både säkerhet och dina klumpiga fingrar. Runt 4-600g är en bra referenspunkt och där många har sina ställda.
**Rekylreducering**
Det du kommer se mest av på tävling är tveklöst rekylbromsar tack vare oöverträffad reducering av rekylen. Det finns ingen brist på olika designtänk och konstruktioner men generellt för PRS så vill du ha en 3-4 portars symmetrisk broms med portarna riktade bakåt för maximal prestanda.
För enkelhetens skull titta efter en modell som är ‘self-timing’ och därmed inte behöver shims eller svarvjobb på pipan för att riktas rätt.
Ljuddämpare ger även det en god mängd rekylreducering med bonusen av en trevligare ljudnivå men ger inte samma prestande och introducerar eventuellt problem med värmemirage under längre stationer, något som kan minskas med ett vettigt överdrag.
**Bipod och tripod**
Dumt ställe att snåla på. Det kostar en hel del i tid och pengar att åka på en tävling och att behöva bryta den för kina-benstöden från Wish gick av är ett dumt sätt att investera sina pengar. Försökt undvika märken så här långt men till exempel Harris (inte kopior), Atlas, MDT Ckyepod, Thunderbeast, Accutac är några rimliga val i olika prisklasser.
Tripod är inget måste och kommer till 90% hålla upp en kikare, återkommer till det. Väldigt användbart verktyg som bakstöd i vissa situationer och när en station ska skjutas från tripod kan det vara bekvämt att ha en egen som man är bekant med om det tillåts. Ska du ändå köpa en tripod, sikta på en i kolfiber med ordentligt tjocka ben. Kinamodellerna duger oftast bra nog och ger mer stabilitet för pengarna än motsvarande aluminiumstativ för kameror och liknande.
**Kikare och spotting**
En av de mest förbisedda detaljerna på tävling. Om det är tillåtet, spendera så mycket tid som möjligt när du inte själv skjuter bakom en kikare. Titta på vad vinden gör, titta på var andra skyttars träffar eller bommar hamnar och försök följa kulbanan hela vägen från pipan fram till målet. På en tävling spenderar du kanske 20-25 minuter med faktiskt stationstid som skytt, men har flera timmar på dig att titta på när andra skjuter. Utnyttja det!
**Sikte och tillbehör**
Finns sidor att skriva om det här men för att hålla det kort. All optik i premiumsegmentet är bra nog. Det skiljer sig i features och utformning men vilket märke du än väljer i det övre segmentet så kommer den inte vara det som håller tillbaka. First focal plane och MRAD är ett måste, tänker inte ens diskutera varför. Riktmedel efter preferens men generellt någon form av julgran med möjligheter till att hålla över och hålla för vind.
Nästa halvt förbisedda pryl är någon form av vattenpass. Inte heller valbart, punkt. Är bössan inte rak så kommer du inte träffa, och man överskattar enkelt sin känsla för vad som är rakt och inte.
Snåla inte med fästet och se till att det finns någon form av fett eller olja på montageytorna mellan fäste och picatinny eller motsvarande. Fästet ska klämmas fast, inte hänga på små ytor av friktion.
**Skjutsäck**
Du kommer använda någon form av säck på varenda station du skjuter, så det går inte att poängtera nog vilken påverkan det här har på prestanda och resultat.
Armageddon gear game changer är gold standard, formen finns att återfinna hos olika tillverkare och det finns några stycken i Sverige som syr upp påsar med liknande form. Tung fyllnad gör skillnad i stabilitet, sand är att föredra men har sitt pris i att bära med sig och flytta runt.
Lämna ett svar
Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.